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Ca y est, ce 19 novembre, après avoir jonglé une fois de plus avec les kilos,  nos bagages sont prêts et le temps est venu d’embarquer pour notre retour sur Manéa. Juste à temps. En Belgique, les arbres sont dépouillés et il commence déjà à geler. Après 23h de voyage (Petit-Dour- Bruxelles National, Bruxelles National-Francfort, Francfort-Recife, Recife-Jacaré ) nous retrouvons avec bonheur notre complice. Tout est y nickel. Pas une trace d’humidité et pourtant nous sommes proches de l’Equateur. Juste besoin de dépoussiérer. La marina y est quasi vide car certains sont déjà partis vers les Antilles ou le sud du pays et les “transatiers” ne sont pas encore arrivés. Une bonne ambiance règne entre les différents équipages cosmopolites et comme d’habitude, les différents tuyaux de voyage s’échangent. Nous avons raté de peu quelques bateaux copains (Bande à part, Iris, Roméo-Charlie ) mais, grâce à la magie d’internet, nous gardons le contact et suivons les trajets de chacun.

C ’est à la poursuite de la découverte du Brésil par les airs et la terre que nous consacrerons nos premières semaines de retour au pays des “slachs”. Tout d’abord un vol de plusieurs milliers de kilomètres vers le sud et les célèbres chutes de Foz do Igaçu et puis un voyage de 24jours vers l’Amazonie. En route donc avec les bourlingueurs!

 DU PAYS DE LA SAMBA AU PAYS DU TANGO.

Considération liminaire.

Ce que vous allez lire est un exercice difficile : décrire avec nos pauvres mots ce que nous avons ressenti. Mais il faut que vous soyez prévenus : en aucun cas, la réalité ne se rapproche de cette description, même un peu...

Notre première escapade sera donc pour le sud du pays : les chutes de Foz d’Iguaçu. Trois sites se disputent le titre de champion du monde des chutes d’eau : les Niagara Falls aux USA, les chutes du Zambèze (Victoria) en Tanzanie et celles d’Iguaçu à cheval sur le Brésil et l’Argentine. Etant dans le pays, nous avons donc l’intention d’aller les voir même si elles sont loin. Le Brésil est un pays immense. Elles se situent à 6000kms d’ici ( = distance Belgique-Cap Vert) . Le rio Iguaçu serpente sur 600kms. Il s’élargit et contourne une magnifique forêt avant de se précipiter en formidables cataractes : les 275 chutes s’étalent sur plus de 3kms de large et plongent de plus de 80m de hauteur. Nous y irons en avion. Les vols intérieurs sont très nombreux et peu chers proportionnellement aux kms parcourus car au Brésil il y a très peu de lignes de chemins de fer. Quant au bus, c’est vraiment trop long...

Nous décollons de Joao Pessoa à 2h10 et arrivons à Rio de Janeiro à 6h10  pour une escale technique. Nous ne verrons rien de cette ville où il pleut lors de l’atterrissage.  Quatre heures plus tard, nous redécollons et arrivons à Foz vers 12h. C’est une ville sans grand intérêt et nous y logeons à la périphérie, au calme, à l’auberge de jeunesse. Hé oui..

Mais ce n’est pas pour la ville que nous sommes venus ici ; les vedettes de l’endroit, ce sont les “cataratas” c’est-à-dire les chutes.

Les chutes d’Iguaçu marquent une triple frontière entre le sud du Brésil, le nord de l’Argentine et l’est du Paraguay. Ce dernier ne disposant pas sur son territoire d’un point de vue sur les chutes se rattrape en tentant d’attirer les touristes vers une zone franche où les marchandises fabriquées en extrême orient (électronique surtout) sont proposées à des prix sans concurrence...Nous n’y sommes pas allés.

A l’auberge nous prenons le bus “Alimentador” et puis nous empruntons “l’ônibus 120” jusqu’à l’entrée d’un parc immense qui a été crée autour des chutes pour accueillir les visiteurs. Derrière l’importante billetterie et les quelques boutiques de souvenirs le bus du parc dessert un circuit dont chaque arrêt offre un point de vue différent sur les cataratas. Nous-mêmes descendons à la “parada trilha” d’où part un sentier menant, le long du fleuve, vers les chutes. Sur celui-ci des coatis gourmands et opportunistes se promènent eux aussi et un cobra se chauffant au soleil sur la rambarde de la promenade créera beaucoup d’effroi (à juste titre) parmi les touristes.

Les premières que l’on aperçoit sont déjà importantes, mais à un détour du sentier, l’ensemble du site se dévoile d’un coup. C’est très impressionnant...Il y en a plein!!! Hautes, larges, bruyantes. La puissance qui se dégage du spectacle est effarante.

Progressant de points de vue en belvédères, nous atteignons bientôt un kiosque qui donne accès à une passerelle permettant d’aller tutoyer les chutes à mi-hauteur et de très près.

Alors là, c’est le clou du spectacle: au milieu, dessus, dessous...Nous sommes immergés dans un nuage d’embruns. Le bruit est assourdissant....

Abrupte, immense et totalement noyé dans la vapeur d’eau l’endroit s’appelle la “Garganta del Diablo” (gorge du diable) . Comme toujours, les lieux où se produisent des phénomènes naturels impressionnants ou mal expliqués, sont réputés abriter dieux ou diables.

Nous sommes au coeur du spectacle, médusés par le fracas et les embruns et par toute cette puissance qui se déchaîne autour de nous. Quelle splendeur!

L’Argentine entend bien concurrencer son grand voisin sur le plan du spectacle aquatique et dès le lendemain nous quittons donc “Foz do Iguaçu” pour “Puerto de Igazu” réputée plus pittoresque que sa voisine brésilienne.

Nous passerons donc du pays de la samba à celui du tango.

Mêmes principes d’organisation ici que du côté samba : bus, parc à billetterie et magasins de souvenirs. Nous empruntons le “Sendero Verde”, petit sentier qui s’enfonce dans la jungle et où nous aurons la chance d’apercevoir singes, varans, oiseaux, papillons et à nouveau les coatis opportunistes. Nous commencerons ensuite par 2 circuits où sentiers et passerelles à claire-voie tutoyent les chutes. D’abord,  le “Circuito Inferior” qui forme une boucle de 3kms et offre une vue des chutes en contre-plongée et nous enchaînerons par le “Circuito Superior” moins spectaculaire mais entretenant le suspense et où les eaux qui  se précipitent sont souvent irisées par de magnifiques arcs-en-ciel.  Ici les points de vue sont plus nombreux et plus proches de l’eau mais aucun n’offre la vision panoramique d’hier. Nous gardons le meilleur pour la fin et empruntons le Tren Ecologico de la Selva qui nous conduit vers la Garganta del Diablo. Nous continuons cette fois au niveau du fleuve. La passerelle part d’un point tranquille, en amont, elle  court à deux ou trois mètres de la surface. Les mouvements de l’eau contre les pilotis témoignent d’un fort courant. Pour preuve, les restes du pont précédent emporté par les crues de 1982. Un peu inquiétant! 

Petite prière donc au saint patron des ingénieurs qu’on espère brillants en calculs de résistance des matériaux car au bout de cette longue passerelle sur le fleuve ( 1130m) on surplombe la “Garganta del Diablo” (la même que du côté brésilien mais cette fois vue du dessus) et là le cours tranquille du fleuve change radicalement: 13.000 m3 d’eau par seconde se précipitent d’une hauteur de 90m en 14 chutes dans un canyon en forme de fer à cheval. Cette masse d’eau énorme qui se jette au fond du trou est absolument EPOUSTOUFLANTE de puissance, IMPRESSIONNANTE de bruit et de fureur. Un bruit de 100 locomotives (ou mille?) . Ce gouffre hurlant est presque attirant. L’appel du diable certainement... Durant toute une journée nous avons parcouru plus de 7kms, surpris et à chaque fois émerveillés de la puissance sans limite et la de beauté de la nature...

Chaque côté des “cataratas” a ses avantages : la partie brésilienne offre une vue plus panoramique des chutes tandis que le flanc argentin donne une vision plus rapprochée et plus intimiste. La magie opère dans un pays comme dans l’autre.

Nous visiterons aussi le parc des aves, parc ornithologique en pleine forêt tropicale et peuplé d’oiseaux colorés : toucans, aras de toutes les couleurs, nandous, ibis rouges, colibris, harpies...Nous y verrons aussi des orchidées, de superbes plantes et de magnifiques papillons aux couleurs plus vives les uns que les autres.

Le soir détente dans et auprès de la piscine de l’auberge et échange avec d’autres globe-trotters colombiens, mexicain et même un groupe de tchèques!

C’est donc avec de magnifiques images dans la tête mais surtout du bruit dans les oreilles que nous sommes rentrés à Jacaré avec pour objectif de maintenant préparer nos sacs à dos pour notre prochain périple vers l’Amazonie.

* "Slachs" : version belge de tongues, chaussures très utilisées au Brésil

UNE PERLE AU PAYS DES DIAMANTS.

Ce jeudi 21 mars, dès 6h, avec Aranxa et Pancho (un couple de jeunes basques très sympa) nous quittons la marina, direction la gare autoroutière afin de prendre le bus vers la « Chapada Diamantina « et plus précisément Lençois , 425 kms à l’ouest de Salvador. Cette ville fut fondée en 1844 suite à la découverte de diamants dans la région. On pense qu’actuellement 8O% des diamants y sont encore enfouis dans le sol. A l’époque, de nombreux aventuriers se sont rués sur le site, improvisant des tentes sous de vastes toiles appelées lençois en portugais, d’où le nom de la ville. Du jour au lendemain, la ruée vers le diamant transforma le campement en véritable ville. Mais on vient surtout ici pour les possibilités de randonnée offertes par la Chapada Diamantina : région de basse montagne aux canyons parsemés de cascades d’eau pure, percée de grottes spectaculaires et au décor de plateaux tabulaires appelés « tepuys »par les indiens qui occupaient la région avant l’arrivée des Portugais. Cette région a été décrétée parc national en 1985.

Partis dès 7h, tout au long du trajet nous observons les dégâts causés par la plus grande sécheresse dans le Nordeste depuis 47 ans. Notre route est bordée de nombreuses « fazendas » (=fermes) d’élevage extensif et nous y voyons un bétail rachitique broutant la terre ou une herbe rase et jaunie. Une grande partie du cheptel est paraît-il déjà morte. Traversant une petite ville nous observons une très longue file sur la rue. En fait, nous nous rendons compte que ces gens attendent de pouvoir entrer à l’hôpital public.

A la sortie d’une autre ville, devant un quartier défavorisé, nous lisons : « programma de la luz para todos ». Le Brésil est un pays immense  devant faire face à d’énormes défis (santé, éducation, sécurité…) et le fossé entre les riches et les pauvres y demeure incommensurable. Il est d’ailleurs beaucoup plus palpable dans les grandes villes. A Salvador, nous voyons très souvent des gamins dormir dans la rue sur des cartons, coincés entre 2 poubelles à toute heure du jour ou allongés sur un muret emballés dans du plastique pour ne pas perdre les effluves de la colle ou du crack tandis que des buildings ou des habitations privées sont gardés par des vigiles  armés jusqu’aux dents. C’est d’ailleurs ainsi que nous sommes « gardés » à la marina. La présence policière est aussi impressionnante. Nous n’avons pas l’habitude de voir nos rues sillonnées par des policiers et des militaires avec la panoplie complète des armes. C’est paraît-il pour lutter contre l’insécurité.  Peut-être sommes-nous « anormaux » mais cela nous met mal à l’aise. 

Dès notre arrivée à 14h, nous sommes accueillis par Washington,  propriétaire de la pousada où nous logerons.

Dépôt des bagages, rafraîchissements et départ pour une reconnaissance de la ville. Nous sommes étonnés car tout y est fermé, non pas pour cause de sieste mais parce que les « touristes » ici sont des randonneurs et ne rentrent qu’à la nuit tombée. C’est à ce moment que Lençois s’éveille : rues étroites et pavées bordées de petites maisons coloniales sans étage et colorées, restaurants et cafés en plein air, ambiance décontractée et sécurisée. Nous apprécions beaucoup et c’est avec nos couples de jeunes basques (oui, oui,  2 car c’est ici qu’ Aranxa a retrouvé sa sœur Maïté et Pierre, le compagnon de celle-ci. Depuis 5 mois, ces derniers font le tour de l’Amérique du Sud, avec leurs sacs à dos.) que nous partagerons les deux soirées que nous vivrons à Lençois tout en sirotant de délicieuses caïpirinha.

Vendredi départ pour une excursion classique : découverte du Rio Mucugêzinho et du Poço do Diabo  ( le saut du diable), de la Gruta da Lapa Doce (une grotte de 850m où nous admirons des milliers de stalactites et de stalagmites de différentes grosseurs et surtout couleurs résultant des eaux de ruissellement chargées de différents minéraux), de la Gruta Azul (grotte bleue) pour terminer par l’ascension du Morro do Pai Inacio (1120m) au coucher du soleil nous offrant une vue splendide sur la vallée et les plateaux. Bien qu’elle comprenne un long trajet en voiture, cette visite associe balades permettant la découverte de la flore (orchidées, plantes endémiques…) et du mode de vie rural ( plantations de café, habitations en pisé…)) et possibilités de baignade. Cette journée fut partagée avec des brésiliens sympas.  

"Quand le dernier arbre sera coupé, quand la dernière rivière sera assèchée et le dernier poisson pêché, vous comprendrez que l'argent ne peut se manger"

 Après une nuit bien méritée, un petit déjeuner pantagruélique, nous rencontrons Puma qui sera  notre guide pour la journée. Avec lui, nous remontons le lit de la rivière, un agglomérat de galets de toutes les grosseurs et couleurs, y observant les femmes lessivant dans les bassins naturels et étalant le linge sur les rochers pour le sécher. Un plus loin nous découvrons le " Salao de Coloridas Areias "(salon des sables colorés : les roches de couleurs différentes sont très friables). Grimpant toujours, passant à gué en sautant de bloc en bloc nous atteignons le Poço Halley (bassin de baignade) où nous nous rafraîchissons les pieds et puis nous descendons par un sentier de chèvre et un chaos rocheux vers la " Cachoeira da Primavera "(cascade de printemps) et finalement nous reprenons la direction de Lençois où nous dînons pour repartir vers le "Ribeirao do Meio",  rando plus facile, dans la forêt qui nous permet d’observer différents oiseaux tous plus colorés les uns que les autres pour arriver à un bassin  dans lequel aboutissent une succession de toboggans naturels. C’est là que nous avons vu une espèce en voie de disparition : un chercheur de diamants(" garimpeiro "). Puma est un guide attentionné, aimant sa région et partageant avec passion ses connaissances sur la flore, la faune, l’histoire et la géologie,

Fatigués par nos 15 km de grimpette, nous repartons vers Salvador par le bus de nuit.

Beauté minérale et sérénité, nature encore authentiquement sauvage, gentillesse des habitants ont fait de ce séjour une réussite, contrastant avec l’impression en demi-teinte laissée par notre escale salvadorienne jusqu’à présent : bruit, voiture-reine, insécurité bref, mégapole avec tout ce que cela comporte d’aspects négatifs.

Chapada Diamantina.

L’immensité et la diversité du Brésil.

Grand comme les Etats Unis sans l’Alaska (mais sans doute avec Hawaï), comme l’Europe sans la Russie (avec la Réunion ?), le Brésil est une fédération d’états (26) qui offre une grande diversité de climats, de paysages mais aussi de population et 7700km de côtes !!! 65% de la population est concentrée dans les 6 grandes villes du pays : Sao Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Recife et Fortaleza…si bien que la majorité de la population vit dans des villes tentaculaires avec tous leurs avantages et inconvénients alors que d’autres vivent au milieu de nulle part.

Nous avions choisi d’arriver dans l’état de Bahia, à Salvador, dans la baie de « Todos los Santos ». Les explorateurs portugais comme les espagnols avaient coutume de donner aux territoires qu’ils découvraient le nom du saint du jour de la découverte. Cette baie ayant été découverte le 1^er novembre 1501, elle a ainsi été baptisée « Tous les Saints ».

Notre choix était fait pour des raisons de navigation mais aussi parce que Bahia est un peu le « cœur africain » du Brésil. C’est là que vit la majorité de la population noire du pays. Plus au sud, après Rio c’est quasi tout blanc et plus au nord, c’est l’Amazonie et les indiens. Bahia, c’est africain et ça, ça nous plaît bien…

Mais bon, le « cadeau » surprise technique de la traversée nous a obligé à faire notre entrée dans ce pays continent par l’état du Paraiba qui était le plus proche de Mindelo, de près de 400Nm, point de départ de notre traversée

L’état du Paraiba et du Pernambuco.

 Jacaré yacht village (www.marina-jacare-village.com), est situé  10km à l’intérieur des terres, sur le fleuve ou rio Paraiba,. C’est ici qu’arrivent la plupart des voiliers après la traversée. Depuis notre départ, c’est la 1^ère fois que nous rencontrons autant de voiliers et d’équipages belges : 4 avec nous ! C’est ici aussi que nous avons fait nos 1ers pas sur le sol brésilien.

Les formalités d’entrée dans le pays nous ont occupé toute une matinée (police fédérale pour l’immigration, marine et receita federal 2X(douane) pour Manéa. Pour la première fois, les autorités nous ont demandé la preuve de nos revenus avant de nous accorder un visa pour 90 jours. Les brésiliens sont fiers de la montée de leur puissance économique et ils veulent appliquer les mêmes lois aux européens que celles que ceux-ci leur appliquent. Heureusement qu’internet existe…Mais bon, nous avons obtenu notre sésame pour 90 jours.

Après avoir récupéré, bricolé, lessivé, cherché un soudeur inox, nous avons peu à peu découvert notre environnement et de nouveaux oiseaux ( urubu, colibri…) .

La marina de Jacaré est un petit village gaulois où l’on se sent bien et où tout est occasion de faire la fête : un départ, un anniversaire….

Fin de la première semaine de notre séjour, nous sommes allés en train (coût 0,20€) à Joao Pessoa (capitale du Paraiba) assister au « bom sabadinho ». La semaine de travail se terminant le samedi à 12h, chaque semaine,  un orchestre y joue sur une place publique. Peu à peu la foule grossit, l’ambiance monte et tous ceux qui sont déjà ou encore capables de danser se déhanchent : du bébé en Pampers à la dame âgée avec sa canne ou celle ayant un plâtre au pied. L’ambiance est bon enfant et à la détente.

L’essentiel des touristes dans l’état du Paraiba est brésilien, peu d’étrangers. Nous étions donc remarqués. Un des guitaristes de l’orchestre est d’ailleurs venu nous remercier pour notre écoute attentive et nos applaudissements. Il faut dire qu’il les méritait bien tellement son jeu était superbe ! Une dame âgée (70 ans) m’a dit que j’avais de beaux yeux et aussi remercié d’être là.

Avec Jeanne et Bernard (2 voileux vrais belges mais parlant portugais car Bernard a travaillé au Brésil)) nous sommes partis en bus, pour 3 jours à la découverte d’Olinda et de Recife. Ces villes se situent à 120km au sud de Jacaré dans l’état du Pernambuco. Les bus sont très confortables et d’un prix correct: climatisation, sièges inclinables en quasi lits : nous n’hésiterons pas à les utiliser lors de nos prochains voyages sur de longues distances.

Olinda est un des bijoux du Brésil, préservée du temps par son écrin de verdure et surtout par l’Unesco qui l’a déclarée « patrimoine culturel de l’humanité ». Son nom viendrait du cri que poussa le capitaine portugais qui découvrit le site de ses 7 collines : »O linda ! »( oh ! la belle !)

La vieille ville a conservé son lacis de ruelles pavées escarpées et pentues bordées de maisons coloniales aux façades colorées ainsi que ses nombreux couvents et églises (plus de 20 !!) à l’exubérance baroque et aux richesses infinies. Il ne faut pas  oublier que les explorateurs portugais avaient mis «  le petit Jésus » dans leur valise avant de partir ! Leur but était d’impressionner, émerveiller et persuader indiens et esclaves par leur Dieu et pour cela ils ont utilisé l’or à profusion. Cela crée même de grands paradoxes : ainsi à Olinda l’église et le couvent Sao Francisco, qui comme le nom l’indique sont dédiés à St François le « poverollo », fondateur d’un ordre mendiant, ne sont pas des lieux sobres et dépouillés mais au contraire surchargés et clinquants d’or.

Devant chaque édifice religieux il y a une croix marquant la distance entre le temporel et le spirituel.

Au monastère San Bento, le crucifix est situé au jubé et regarde vers l’extérieur afin que les esclaves, convertis de force mais qui n’avaient pas le droit d’entrer dans le même édifice religieux que leurs maîtres puissent le voir quand même.

A la Sé (= cathédrale) nous nous sommes recueillis sur la tombe de Dom Helder Camara (1909-1999), ancien évêque de Recife qui a connu une grande popularité par son engagement en faveur d’une plus grande justice sociale envers les brésiliens les plus pauvres, les sans-terre du Nordeste. Figure emblématique de « la théologie de la libération » il fut souvent inquiété par le pouvoir politique brésilien (condamné à 7 ans d’exil intérieur en 1970) mais c’est Jean-Paul II qui lui a donné le coup de grâce en 1985 en le remplaçant par un évêque beaucoup plus conservateur. La théologie de la libération n’avait pas bonne presse à l’époque au Vatican…Notre guide nous a d’ailleurs expliqué que c’est grâce à Dom Helder Camara qu’il travaille car celui-ci est à l’origine de la création d’une école de formation pour « guides touristiques ». 

Nous avons aussi visité le musée des « mamulengos » ou spectacles de marionnettes itinérants, tradition typique du NE brésilien et les héros « cangoceros » (=bandits) Lampion et Maria Bonita y sont beaucoup représentés. Ce sont les parallèles de nos Robin des Bois et Marianne.                                                                                                             

 Nous avons donc beaucoup marché dans cette jolie ville avant de parcourir le vieux Recife le jour de notre retour.

Et ensuite préparatifs pour notre départ vers Salvador de Bahia. Nous avons enfin récupéré notre pièce ressoudée et faisons nos formalités de sortie de l’état du Paraiba. C’est une particularité du Brésil : chaque bateau doit faire son entrée et sa sortie de l’état où il séjourne.

Le mardi 5 mars nous quittons donc Jacaré mettant le cap vers le sud. Navigation très contrariante : agitée par une mer houleuse les premières 24h, pertubée  par l’oubli de la fermeture d’une vanne alors que nous gîtions avec pour résultat pas mal d’eau à vider et éponger de nuit dans les soutes et coffres, le régulateur de charge des panneaux solaires grillé, et ensuite pour cause de peu ou pas de vent navigation lente et finalement agréable. Le capitaine a loupé sa 1^ère prise : un énorme poisson qui a  emporté toute la ligne : leurre, hameçon, bât de ligne et 200m de fil !!! Nous l’avons vu se  débattre et résister mais impossible de le ramener…Finalement, après 5 jours de mer nous sommes arrivés à Salvador de Bahia…ville mythique, mais cela sera l’histoire du prochain numéro…. 

https://picasaweb.google.com/117764391907794569223/Bresil1Paraiba

Sao Vicente et Santo Antao.

Petit rappel : pour les « moins bons en géo », la carte de ce minuscule pays se trouve sur notre premier album picasa du Cap Vert.

Progressant, toujours plus à l’ouest ce samedi 12 janvier, nous levons l’ancre et partons vers l’île de Sao Vicente. C’est une navigation surprenante (courant déportant vers la côte de 3 nœuds aux abords du canal entre Santa Luzia et Sao Vicente ). Vers 16h30 nous arrivons dans la baie mythique de Porto Grande, plus précisément devant la ville de Mindelo. « La plus belle rade de l’archipel » dit-on et donc escale appréciée sur la route des Amériques.

Nous sommes dans une marina, la seule de l’archipel et il y règne une atmosphère différente d’ailleurs, chaque équipage s’affairant à préparer son bateau pour LA traversée. Chaque jour des équipages larguent les amarres. Il y a des bateaux de tous  genres : du plus grand (3 mâts) au plus petit. Ceux qui partent comme ceux qui sont encore au port sont habités par le même sentiment car pour la plupart d’entre nous, c’est la première traversée. Bien sûr chacun a déjà vécu au moins une semaine de traversée mais ici ce sera une traversée océanique d’au moins 14 jours qu’il faudra accomplir. Ici nous sommes au pied du mur. Ici c’est la concrétisation du rêve.

Mindelo, capitale culturelle du Cap Vert est une ville animée : artistes, musiciens…C’est une petite cité aux maisons colorées et aux rues vivantes surtout le matin : marché au poisson, vendeuses dans les rues, marché aux légumes…C’est ici que vivait Cesaria Evora, décédée le 17 décembre 2011. Nous apprécions beaucoup ses mornas et coladeras et sommes allés au cimetière rendre hommage à la diva aux pieds nus.

L’île de Sao Vicente est très aride, 2% seulement de terres cultivables et ici aussi l’eau est un problème. Cependant le gouvernement y remédie peu à peu en créant un réseau de distribution d’eau potable provenant de l’usine de désalinisation. C’est l’île voisine de Santo Antao qui est le producteur agricole.

Manéa étant en sécurité, nous sommes partis 3 jours à la découverte de Santo Antao. La marina est idéalement située pour se rendre par ferry sur la plus occidentale des 10 îles du Cap Vert.  Elle se situe à 9 milles de Sao Vicente et la traversée est souvent houleuse si bien que les ferries ont gagné le surnom de « bateau vomi ». Pour preuve, dès que la traversée débute, les employés de la compagnie distribuent à tous les passagers des sacs plastique et ils sont certainement bien utiles vus les bruits entendus lors de notre retour.

Avec ses 779 km2, sa superficie en fait la 2^ème plus grande île de l’archipel. Sa longueur maximale est de 43km contre 24 km de large.  Ile très montagneuse avec 3 pics culminant à plus de 1800m et la séparant en 2 versants. Ile surprenante par son contraste, mélange de végétation et de terres arides. Le nord, partie  au vent de l’île, reçoit les pluies, concentre les plantations et les cultures, et est donc la zone verte tandis que le sud reste très sec. Quant au centre il y fait très frais puisque situé sur les hauteurs. Les plages y sont rares car la côte est rocheuse et montagneuse. Plus terrestre que maritime, c’est l’île de l’eau, des terrasses cultivées, du grogue parfumé et des vallées inaccessibles.

Débarqués à Porto Novo, nous partons en aluguer vers Ribeira Grande. Nous traversons l’île par une route pavée de 35km, tortueuse, construite à la main, pierre par pierre durant 13 ans à travers la montagne. C’était la seule voie d’accès pour les différentes vallées. On l’appelle « l’Estrada Corda », la route de la corde, car elle traverse l’île telle une corde jetée dans la nature, passant dans la montagne à plus de 1.000m d’altitude, d’un bout à l’autre de Santo Antao. Route grandiose, paysages époustouflants, nous sommes déjà séduits…

Nous avons pris un guide dont le prénom à lui seul est déjà tout un programme : Jésus Bonaventure, appelé familièrement Bau. Avec beaucoup d’humour, de délicatesse et d’attentions il nous fera découvrir SON île.

L’essentiel des randonnées « spectaculaires » se concentrent vers le nord, là où les cultures abondent occupant tous les espaces où il est possible à l’homme de grimper et c’est haut ! C’est là que nous vivrons nos 3 jours de découverte.

« Faut compter +ou-3h, ça monte de + ou- 150m «, nous dit Bau au départ de notre 1^ère balade….Evidemment lui est né ici, a parcouru des dénivelés incroyables sur des kms pour se rendre à l’école dans sa douce jeunesse. C’est sûr, nous n’avons pas les mêmes capacités de résistance ni la même façon d’additionner les dénivelés si bien qu’au terme de nos randos (plus longues que 3h !), nous sommes souvent arrivés fatigués mais subjugués par le grandiose des paysages, les panoramas vertigineux sur les vallées mais plus encore par le travail et le courage des générations de paysans qui ont créé et entretiennent ces mosaïques de terrasses aux cultures de manioc, canne à sucre, bananiers, caféiers, choux, ignames, maïs, patates douces…Les pentes sont raides, très raides et nos arrêts nombreux l’ont été autant pour contempler le paysage que pour récupérer…Les habitants de Santo Antao sont des marcheurs et doivent sans doute posséder des tendons d’Achille plus longs que les autres car le pied est tellement cambré quand on monte!

Sur les hauteurs, le centre de l’ile est très boisé (eucalyptus, acacias, pins…) et comporte une « cova » (cratère) dont le fond est occupé par fermes et cultures et les flancs par des terrasses. C’est de là que débutera notre 2^ème rando. Après avoir grimpé 150m pour atteindre le col, nous découvrons la ribeira (rivière et par extension vallée) de Paül plongeant vers l’océan et c’est par un sentier muletier pavé partant de 1157m que nous descendrons vers la vallée (nous nous arrêterons à 400m). Versants rocheux vertigineux, pics déchiquetés, crêtes minérales ciselées en dentelles et dans le moindre espace accessible à l’homme (nous nous demandons souvent comment !!!) des cultures en terrasse parfois à 2 étages pour tirer parti du moindre m2, système d’irrigation très ingénieux, maisons perchées au-dessus du vide, sentiers de « chèvre » parcourus inlassablement par hommes et femmes souriants, ….Nous n’avons pas assez de nos yeux pour découvrir et admirer cette nature généreuse à la fois préservée, respectée et domptée par l’homme. 

Avec Bau nous avons suivi des petits chemins, nous nous sommes « perdus » entre les plantations en terrasse de canne à sucre, nous avons observé les femmes et les plus âgés écossant les petits pois, mettant à sécher le café, triant les haricots, s’arrêtant pour nous regarder passer et parler un peu avec nous, nous proposant à boire tandis que les plus jeunes galopent pieds nus sur les pavés et nous demandent une photo et que d’autres portent de lourdes charges sur la tête ou travaillent dans les terrasses très soignées…,Incroyable ce que l’homme a pu monter comme murs et aligner comme pavés au fil des siècles. Travail titanesque lorsque l’on voit les déclivités. Nous avons fait plus que randonner dans la nature, Bau nous a permis de « sentir » le quotidien, l’âme des Cap Verdiens. Merci à lui qui nous a fait découvrir et aimer son île, son petit pays, comme on dit ici et tout cela dans la bonne humeur, le rire et les nombreux échanges à partir de nos questions curieuses (mais ne suis-je pas femme ?)

Le soir nous logions chez l’habitant, occasion de « dégustations », de partages le tout en musique… car 7 Cap Verdiens sur 10 jouent d’un instrument…

C’est une île fantastique, d’une incroyable beauté et ici le nom de Cap Vert prend tout son sens. C’est avec un goût de trop peu que nous sommes revenus à Mindelo.

Ingrid et Philippe, nos copains du bateau Iris nous ont rejoint à la marina et ensemble nous préparons et discutons de LA traversée car eux ici vont au Brésil. Hélas, maintenant le visa touristique n’est plus accordé aux européens de l’espace Schengen que durant 90 jours sur 180 jours alors qu’auparavant nous pouvions y séjourner 180 jours consécutifs suivis par la  sortie du pays : un seul jour suffisait  (beaucoup allaient juste faire tamponner leur passeport dans la pays voisin et puis rentraient) et puis retour possible pour à nouveau 180 jours. Il nous faudra donc sortir chaque fois 90 jours de ce pays continent avant de pouvoir y retourner et cela complique beaucoup nos projets de découverte car nous devons également tenir compte des vents et des courants. Pour Manéa par contre, pas de soucis, il peut y séjourner 2 ans consécutifs.

Ce dimanche 27 janvier, le Cap Vert (les Tubaroes Azul = les requins bleus) jouait en coupe d’Afrique contre l’Angola et a gagné par 2-1. Cela a donné lieu à des scènes de liesse incroyable en ville (concert de klaxons des voitures mais aussi des ferries, foule habillée aux couleurs du pays…). Ambiance assurée !

 Notre envie de revoir encore Santo Antao nous titille et nous conduit à y retourner. Une fois encore nous en sommes revenus séduits.

Nous espérons que les photos de notre album picasa reflètent ce que nos yeux ont vu et vous séduiront à votre tour.

Tout au long de notre séjour au Cap Vert (un peu moins à Sal car île déjà plus touristique) nous avons été surpris par la gentillesse de ses habitants. A chaque service rendu, nous nous attendions à les voir tendre la main, réclamer une pièce. Et bien non, c’est juste pour faire plaisir car ils sont contents que l’on vienne visiter leur petit pays. Un grand sourire suivi d’un obrigado (a) suffit. Dur, dur de perdre nos réflexes de méfiance… 

                                                                                                                                      Petit pays mais  grand par la volonté de ses dirigeants de le sortir de son sous-développement : électricité partout, même dans les endroits éloignés, campagne pour l’installation de l’eau potable en ville, scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans (défi relevé pour 85% des enfants), santé publique prioritaire (campagne de médecine scolaire, prévention dentaire, port de lunettes…), propreté des rues….véhicules en ordre (contrôle technique)…

Une fois de plus nous reposons donc la question : le développement d’un pays aurait-il quelque chose à voir avec l’honnêteté et la volonté de ses dirigeants ? Le fait qu’il y ait eu des liens avec Cuba a-t-il influencé les dirigeants notamment dans leur priorité accordée à l’éducation et à la santé ?

Pays qui a aussi sa propre monnaie stable, les escudos capverdiens. (1€=110 escudos) : un réel défi pour un si petit pays.

Pays qui semble réussir le pari que si les jeunes partent pour poursuivre leurs études à l’étranger (dentiste, médecins…), ils rentrent exercer leur métier au pays et ne restent que rarement en Europe. (Le dentiste et le personnel hospitalier, tant médecins qu’infirmières,  nous l’ont démontré. Par parenthèse, une visite aux urgences coûte 100escudos ou 1€)

Petit pays qui mérite donc d’être découvert et certainement soutenu et encouragé dans ses efforts pour se sortir du cercle infernal du sous-développement, car il ne semble pas attendre lui, qu’on l’aide pour s’aider lui-même !

https://picasaweb.google.com/117764391907794569223/CaboVerde2SaoVicenteSantoAntao

« Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace »   Alexandra David-Neel.

Nous avons complété l’album picasa « Dakar » avec quelques photos illustrant le problème de l’insalubrité due en grande partie au plastique sous toutes ses formes, à l’abandon sur la plage du poisson qui ne sera pas vendu mais pas perdu pour tout le monde car chats, chiens et vautours se les disputent allègrement. C’est un problème qui touche toute l’Afrique et début décembre, un « sommet » des états de l’Afrique de l’Ouest était organisé sur ce thème.

Une petite vidéo vous donne aussi l’ambiance festive des marchés (remarquez la créativité dans les chapeaux en arrière-plan…)                                                                                                                                      

Comme vous le savez, nous avons quitté Dakar le jeudi 5 décembre à 11h. Au départ, un peu de vent puis plus rien et risée « Perkins « jusqu’à minuit. Enfin le vent se lève et ne nous quittera plus : il est juste bien : NE 10 à 18 nœuds. Nous naviguons quasi vent arrière et nous finissons au travers car le vent refuse.

Notre veille est active entre tous les chalutiers éclairés, les nombreuses pirogues de pêche plus grandes que Manéa (certaines font 22m) sans feux de navigation mais se signalant à nous par de grands coups de torche et les filets heureusement bien éclairés, eux. Les eaux sont très sablonneuses et il y a très peu de fonds (45 m maximum) même à 40M des côtes.

Nous avions calculé notre départ en fonction de la distance à parcourir pour  arriver de jour à l’entrée du chenal de la Casamance et à la marée montante car alors celle-ci nous pousse. Le balisage dans la passe qui a entre 5 et 8m de fonds est franc. Nous avons eu de bonnes conditions pour y entrer car peu de mer mais notre fatigue était bien présente avec nos 24h de navigation. Les déferlantes sur les bancs de sable sont assez impressionnantes quand même.

Avant de vous présenter nos découvertes, quelques mots de la Casamance.

La situation de la Casamance ne peut s’expliquer sans une prise en compte de son isolement géographique, héritage des découpages coloniaux. Si vous prenez votre atlas vous découvrez que c’est une région enclavée entre un petit pays anglophone : la Gambie et un pays lusophone, la Guinée-Bissau. C’est de fait une région isolée du reste du Sénégal. A cet enclavement, s’ajoutent de grandes difficultés de communication : un seul bateau relie Ziguinchor au nord (Dakar 2x/semaine)

La Casamance c’est un fleuve long de 350 km qui se ramifie en d’innombrables bras (les bolongs). La mer remonte jusqu’à plus de 100km dans les terres. La riziculture traditionnelle en zone de mangrove reste essentiellement de subsistance comme la pêche. Cela ne suffit pas pour faire vivre la région qui connaît un fort exode rural vers la capitale. Ici pas de savane aride à perte de vue mais des espaces arborés, verts, verts de mangrove et de riz.

Ici, les particularismes culturels régionaux sont forts et dans les discours, perce souvent un mépris des gens « du nord ». Ainsi ayant pris un taxi-brousse pour aller à Oussoye et discutant le prix, je me suis entendu dire que « tu discutes comme une Wolof, toi » (Wolof étant l’ethnie essentiellement présente à Dakar).

Cette région est traditionnellement appelée « le grenier du Sénégal ». C’est là en effet qu’on trouve le plus d’arbres fruitiers et de rizières, la pluviométrie y étant nettement plus importante que dans le reste du pays. Nous nous sommes « limités » à la basse et moyenne Casamance, région de l’estuaire et autour de Ziguinchor où nous avons surtout rencontré des Diolas qui tentent à tout prix de maintenir leurs coutumes contre les influences du Nord. Ici la population est d’abord animiste et puis chrétienne quoiqu’il y ait quelques communautés musulmanes. Tous vivent en parfaite harmonie. Ainsi, comme il n’y a pas d’électricité dans les villages, certains possèdent quand même un groupe électrogène et à Karabane par exemple, celui-ci sert pour l’école, le dispensaire, l’église et la mosquée…Bel exemple de cohabitation…

Armée ? rebelles ? Enlèvements ? Que des bruits « kikour ». La Casamance vit maintenant dans la paix et ses habitants regrettent toutes ces rumeurs qui créent beaucoup de tort au tourisme. Ils soupçonnent d’ailleurs le Nord de les laisser courir, voire de les amplifier pour garder les touristes potentiels…

Notre première escale est Elinkine.

Nous y sommes frappés par le calme, l’atmosphère paisible de ce petit village même s'il est grouillant de vie. Village de pêcheurs et donc nombreux départs et arrivées de pirogues. Nous sommes entourés d’oiseaux et leur chant nous réjouit. Ainsi, le matin, les hirondelles de Guinée s’alignent sur Manéa et nous réveillent. Dès que le soir tombe, les djembés entrent en action jusqu’à ce qu’il fasse nuit noire.

Nous ne nous imposons pas, demandons à rencontrer le chef du village. Cela commence toujours par « kassoumaye » (ça va ?) auquel on répond « kassoumaye kep » (ça va bien) et puis : Et la  ? Et le travail ? Ces préliminaires terminés, les adultes tout en nous accompagnant discutent de tout et de rien. Les enfants se groupent autour de nous, nous donnent la main et sont fiers de se promener à nos côtés. Chacun de nous pourrait ainsi voir ses dix doigts « occupés ». Ils nous réclament de les prendre en photos et éclatent de rire quand nous les leur montrons. Ils ne nous demandent rien et leurs parents n’éprouvent aucune inquiétude. Nous sommes à 1000 lieues des peurs européennes…

Nous étions partis avec du petit matériel scolaire (on ne se refait pas !!!) : bics, gommes, taille-crayons, crayons de couleur, craies, sacs à dos…et avons donc avec le chef du village rencontré Assane Sambou, le directeur de l’école élémentaire (400 élèves uniquement en primaire pour 2000 habitants…Cela vous donne une idée du nombre d’enfants…) à qui nous avons donné une partie de notre cargaison avec pour lui mission de les donner, distribuer à qui en aura le plus besoin. Il était très reconnaissant pour ce don mais en même temps ennuyé car sa mission de distribution s’avèrera difficile. Les conditions de travail pour les enseignants ne sont pas faciles : classes surpeuplées et à degrés par manque d’enseignants, mobilier « rustique », matériel quasi inexistant…Ainsi avec beaucoup d’humour, nous faisant visiter son école, il ouvre une porte nous disant : « le bureau du directeur. Mais peut-on parler de bureau quand la pièce est vide et qu’il n’y a même pas de table ? » Salaire basique quand il est payé (nous avons entendu à la radio sénégalaise mi-décembre que les militaires et les enseignants allaient faire grève car ils attendaient toujours leurs salaires d’octobre et de novembre…) Et nous qui nous plaignons quand le nôtre est payé avec un jour de retard…

Quelques petits travaux d’entretien pour Manéa : nettoyage de la coque pour la moussaillonne, réparation des coutures décousues à la capote pour le capitaine et encore une révision pour le moteur de l’annexe qui n’en fait qu’à sa tête depuis le début de notre saison c’est-à-dire ne pas démarrer et cela malgré 2 révisions paraît-il bien faites aux Canaries et pas gratos…Aussi ici, cherchons-nous Modou, le mécano du village. Il est paraît-il, le spécialiste des moteurs pour les grosses pirogues mais ne connaît pas les petits et pourtant lui, parviendra à le faire démarrer. Il est heureux de ne avoir rendu ce service et quand nous lui demandons son prix il nous répond : « c’est toi qui voit. Donne ce que tu veux » et il est très heureux avec ce que nous lui donnons : 3000cfa (l’équivalent de 4,5€, ce qui rassurez-vous, était très correct)

Au village, les femmes font sécher le poisson et nous sommes étonnés de n’y voir aucune mouche malgré la chaleur.

Nous nous octroyons une excursion : au pied du fromager, nous prenons un taxi-brousse direction M’Lomp, petit village à une dizaine de kms avec encore un habitat traditionnel (cases à étage en « banko »= argile rouge), un musée de la vie diola, baobab sacré…C’est Léon, qui s’improvise notre guide et ses explications sont très intéressantes. Nous découvrons une pirogue en construction au pied d’un fromager abattu cette année. Nous sommes étonnés par la légèreté de ce bois qui est déjà sec.

Ensuite direction Oussoye, avec pour projet de saluer le roi mais pas de chance, ce dimanche a été décrété par celui-ci jour sans femme dans la ville. De fait il n’y a que des hommes et donc pour nous pas question de le saluer. Le rôle du roi est important : il est le représentant de Dieu (les Sénégalais sont d’abord animistes avant d’être chrétiens ou musulmans) et c’est lui qui règle les conflits de personnes (un peu comme le juge de paix chez nous), vient en aide aux démunis… tandis que le chef du village lui est le représentant du pouvoir politique.

Le mardi 11 décembre nous levons l’ancre et remontons le fleuve un peu plus loin et c’est à la pointe Saint Georges que nous mouillons. Juste avant notre mouillage nous avons été « arraisonnés »par le zodiac (1 des 2 boudins dégonflés) des militaires (sans uniforme…,) l’un mitraillette au poing et un second nous questionnant : d’où venez-vous ? Où allez-vous ? Combien de membres d’équipage ? Mais ni papier ni stylo pour noter…

Après avoir mouillé, nous découvrons un adorable petit village de cases. De la fumée nous  attire et là découvrons un four à pain en « banco »  et faisons la connaissance d’Ousmane, boulanger débutant : c’est seulement le 2^ème jour qu’il y cuit son délicieux pain au feu de bois. Durant les 3 jours vécus dans cet endroit idyllique, nous nous sommes régalés de ce pain dont la saveur m’a rappelé les couques que Mammy confectionne avec les « restes » de sa pâte à tarte. Comme à Elinkine, ici pas d’eau courante mais des puits gardant précieusement l’eau récoltée durant l’ »hivernage »(= saison des pluies) et pas d’électricité. Aussi le soir, dès 8h, plus un bruit, chacun dort…Vie simple et saine rythmée par le lever et le coucher du soleil, le travail aux champs ou à la pêche, les œufs, poulets cochons et chèvres, les fruits et légumes de saison… Ici chacun mange à sa faim…A la pointe Saint Georges, nous avons vécu 3 jours de bonheur…Un petit campement y propose  de délicieux repas, des jus naturels (bissap, bouye (fabriqué avec le pain de singe, fruit du baobab) le tout assaisonné de bonheur. Clara et Gilbert le transpirent. Michel, leur employé, lui nous propose des balades découvertes. Sans lui, jamais nous n’aurions osé marcher dans la mangrove et la mer avec de l’eau parfois jusqu’à la taille vers Petite Pointe, village de pêcheurs qui eux n’ont même pas de puits. C’est donc un des leurs qui en pirogue va s’approvisionner dans un village voisin, y remplit des jerrycans, les ramène et puis les vend. Ce village pourrait sembler être un décor pour le tournage d’un film évoquant la vie au début du XXème siècle en Afrique : poules, poussins, cochons et porcelets se promènent dans les allées de sable ou entrent dans les maisons, les femmes font sécher et fument le poisson tandis que les hommes se reposent de la pêche. Les enfants jouent au foot avec une boîte vide de margarine… Pourtant, non, cela n’a rien à voir avec une BD (Tintin au Congo par exemple), nous sommes dans la réalité. Ces gens vivent cela chaque jour et ils ne semblent pas malheureux. Leur accueil est chaleureux.

Mais il n’y a pas que les villages et leurs leçons de vie qui valent le coup. La nature est là avec sa mangrove, ses oiseaux, ses poissons et ses bolongs. Et c’est là que Michel nous emmènera dans sa pirogue : découvrir les recoins secrets du bolong aux crocodiles. Sa viande est paraît-il excellente…Ouf…Nous n’avons vu que la peau de celui tué il y a deux semaines…Quelle paix, quelle nature luxuriante…

Et puis, vendredi 14, nous quittons avec regret cette belle pointe et mettons le cap sur Ziguinchor, plus avant dans les terres. Navigation de 3h sans problème et découverte d’une petite ville provinciale où nous pourrons faire un avitaillement plus complet surtout pour les fruits et les légumes avant notre départ pour les îles du Cap Vert, plus précisément à Sal, où nous devons être arrivés au plus tard le 29 décembre puisque c’est là que Barbara, Matthieu  et Mathias viendront nous rejoindre pour une semaine.

Le Sénégal a maintenant pour nous plusieurs visages : Fatou, Aïda, les courageuses mama lessives du CVD, Moussa et Sadjiu, les passeurs philosophes, Mola le réservé, qui a gardé Manéa durant notre escapade à Saint-Louis, Dieudonné le souriant, Diego et Moustapha les voiliers, mama bijou et mama nougat, Nancy, Léon, Ismaïlova notre guide au Djoudj, Modou le docteur hors-bord « Mac Gyver », Clara et Gilbert ainsi que Michel les rois du cocktail bonheur, Assane Sambou directeur de l’école et sa famille, Ousmane le boulanger…Autant de visages d’hommes et de femmes, fiers de leur pays, heureux que nous nous y intéressions, astucieux et débrouillards, vivant simplement et proposant spontanément leurs aide (ainsi par exemple à Dakar, Aïda m’a accompagné au marché HLM, marché des tissus pour les africains en  se faisant un devoir de marchander pour moi les prix), joyeux, s’intéressant à notre vie et ne comprenant pas par exemple la notion de froid. Pas question de comparer avec le frigo ou le congélateur. N’ayant pas d’électricité peu en possèdent un, fonctionnant alors au gaz. Et à 20° ils mettent déjà leur polaire et bonnet à pompon…Alors pour eux la neige, c’est une notion plus qu’abstraite…

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