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 L’Archipel de Madère.

 Cet archipel appartient au Portugal et est composé de 3 grands  ensembles d’îles:

Il   Ilhas Selvagens

 Constituées par 2 groupes d’îles: Selvagem Grande (la plus grande comme  son nom l’indique: 2,5 km2) et Selvagem Pequena.

 Ilhas Selvagens se situent à 155M au sud de Madeira sur la route des  Canaries

Il   Ilhas Desertas

 A 10M au sud-est de Madeira, ces 3 îles, Ilha Deserta Grande, Ilhéu  Bugio et Ilhéu Chao sont très petites.

 Nous n’irons pas visiter ces îles, non parce qu’il n’y a personne mais parce  que ces deux ensembles sont en fait des réserves naturelles, interdites  d’accès sans autorisation. Un ou deux gardiens de phare sur Selvagens en  sont les seuls occupants.

Il   Ilha de Madeira ou Madeira Grande

 Cette île principale de l’archipel mesure 57km de long sur 22 de large,  pour une superficie de 741 km2. Son point culminant est le Pico Ruivo de Santana à 1860m

E   Ilha Porto Santo où nous avons séjourné du 17/10 au 21/10/2011.

 A 25M au nord-est de Madeira, Porto Santo n’est pas bien grande. Elle  mesure 11km de long sur 6 de large avec une superficie de 41km2.

 L’unique ville est Porto Santo (si l’on se réfère aux cartes, elle se nomme  en fait Vila Baleira).

L    La caractéristique de cette île est son immense plage de sable blanc  (7km de long), seule plage digne de ce nom sur tout l’archipel puisque  celui-ci est d’origine volcanique . Nous sommes amarrés au ponton sur  catway. Les catway, pontons flottant sur l’eau permettent de s’amarrer  sans tenir compte de la marée. Seuls les ports de l’Atlantique en sont  donc équipés. La manoeuvre d’accostage y est donc bien plus aisée qu’avec  les pendilles qu’il faut attraper et tirer à l’autre bout du bateau avant de  foncer sur le quai.

 Après nous être reposés, fait les formalités  douanières et d’admission au  port, nous partons à la découverte de la petite ville de Porto Santo. Elle  se trouve à 20 à 25 minutes de marche du port, la route longe l’océan et  nous permet de découvrir la conduite plus que sportive des portugais,  police y compris.

 Les petits espaces verts, les jolies places et la charmante église font de  Porto Santo un petit havre de paix.

 Scoop : nous pensons avoir découvert la banque où le Vatican semble  planquer son argent!! N’étant sans doute pas en odeur de sainteté, nous  n’avons pas pu y effectuer de retrait. Cherchez bien parmi les photos de  Porto Santo...

 Et au port quoi de neuf?

 La majorité des équipages est francophone ou nordique, la langue n’est  pas une barrière. Tout le monde discute sur les pontons, se rend service,  échange des infos météo, prête main forte à l’arrivée d’un nouveau.

 Nous rencontrons enfin d’autres “gens du voyage”. Solidarité et  complicité se ressentent, nous savourons la simplicité de ces contacts.

 Le capitaine s’occupe de démonter le verrin de son pilote, Pierre qui est à  la fête car il peut “tatcher” à son aise rencontre un mécano au travail sur  un autre bateau et celui-ci prête gentiment à Michel l’outil nécessaire,  propose son atelier....

 Dans ce port, il y a une particularité: chaque bateau qui y a fait escale  laisse la trace de son passage en peignant un dessin et surtout en  inscrivant le nom de l’embarcation et l’année de l’escale.

 Une fresque géante décore ainsi le mur de la digue et commence même à  orner la rampe d’escalier, certains n’hésitent pas à prendre beaucoup de  place.

 Malgré des dons artistiques, en matière de peinture, tout à fait  inexistants sur Manéa, nous ne pourrons pas nous soustraire à la  coutume, alors grande réflexion dans le carré et le cockpit: inventaire  des couleurs à notre disposition...Alors...on a un peu de bleu anti-fouling à  notre disposition, une bombe de blanc et ...rien d’autre. Pas terrible, mais  faudra faire avec! Quant aux pinceaux, le plus fin fait ½ cmde large,  alors pour l’écriture faudra pas être trop exigeant. Après avoir consulté  son équipage, le capitaine réalise son oeuvre pendant que la moussaillonne  tient en mains la palette ( le mousse est au service du capitaine non?).  Qu’en pensez-vous? 

 Lorsque nous avons fait notre premier avitaillement nous avons découvert  que le portugais ce n’est pas facile. Ses consonances nous font plutôt  penser à une langue slave et excepté “bom dia”’bonjour), “bom tarde” (bon  après-midi), “obrigado ou obrigada”(merci) nous ne reconnaissons pas  beaucoup de mots. Heureusement pour nous, beaucoup parlent le français  qui est souvent la 2ème langue apprise à l’école.

 Et cette visite de l’île?

 Comme nous sommes peut-être fainéants et que l’île est toute petite,  nous prenons le bus touristique en faisant le tour en 2 heures. Je  rappelle que Porto Santo mesure 11km sur 6, ça devrait donc aller!

 Et puis, le soir, histoire de me bercer ou de me jouer la sérénade, le  capitaine joue de la guitare. 

 Et vendredi 21, nous mettons le cap sur Madeira où il est impossible de  mouiller car les fonds y sont très profonds. Nous irons donc à la marina  “Quinta do Lorde” pour notre séjour. C’est une nouvelle marina construite  entre autres avec les fonds européens, elle est opérationnelle, le  personnel y est super gentil mais la wi-fi y est très capricieuse. La  particularité de cette marina c’est qu’en arrivant on croit arriver dans un  petit hameau. Et bien, c’est une erreur car ils construisent depuis 6 ans,  les bâtiments semblent terminés, il y a même déjà une église et des  espaces verts mais rien n’est habité. Qu’attendent-ils? Mystère...Même  pas de panneaux “A vendre”

Il  Ilha de Madeira.

 Avant de commencer la visite, voici quelques informations d’ordre général  glanées ça et là dans les guides :

 Politique : Madère est une région autonome rattachée au Portugal. Depuis  1978, le même président est élu à plus de 90%  des voix, ses détracteurs  l’apparente donc à une dictature toute démocratie gardée.

 Depuis quelques années, les problèmes de pauvreté ont laissé place à des  problèmes de “pays riches” (pollution, grand réseau routier ne s’intégrant  pas forcément dans le paysage...Ainsi l’île a été dotée d’un réseau  autoroutier ultra rapide qui a transformé son sous-sol en gruyère et qui  nous semble être disproportionné par rapport à l’économie du pays) et  cela en grande partie grâce aux aides européennes. Sur beaucoup de  projets un peu pharaoniques figurent la mention bien connue chez nous:  “co-financé par l’Europe.

 Météo : de latitude subtropicale, Madère jouit d’un climat tempéré de  type océanique. Mais l’archipel bénéficie aussi de l’influence des Alizés  (vents réguliers du N et du N-E) chargés d’humidité. Le contraste est  donc bien marqué entre les 2 côtes (3 à 4° d’écart).

 En fonction de l’altitude, on observe 3 zones climatiques sur l’île:

u   un climat subtropical en dessous de 300m

u   un climat méditerranéen entre 300 et 750m

u   une zone tempérée à tendance froide au-delà.

 Il fait donc presque toujours beau sur la côte sud mais la côte nord est  souvent dans les nuages et les pluies y sont fréquentes. L’intérieur est,  lui, souvent plongé dans la brume.

 Principales ressources :

 L’agriculture occupe une faible part dans la production de l’île. La banane  a pris le relais de la canne à sucre autrefois plantée massivement (mais  encore plantée aujourd’hui pour le rhum), connaît un ralentissement suite  à la baisse des cours. C’est donc ici que nous goûterons notre premier  ponch préparé de main de maître dans un bistrot “typique” où nous étions  les attractions...Non, non, le capitaine n’y a pas succombé, il reste  toujours fidèle à l’eau.

 L’île produit également des fruits et notamment des fruits tropicaux  (mangues, goyaves, fruits de la passion (= fruit de la passiflore),  cyphomandre bétacé ou tomate inglès, ananas-banane qui est le fruit du  philodendron) mais par tradition ceux-ci étaient destinés aux familles  aisées et donc maintenant ils sont surtout destinés aux hôtels, restos ou  vendus aux touristes . La plupart des gens se “contentent” des  différentes variétés de bananes (plantain, de Madère ou même pour  diabétiques car moins sucrée) et les ayant goûtées à la suite les unes des  autres nous pouvons vous assurer que l’on sent bien les différentes  saveurs et aussi des pommes, cerises, raisins,prunes, poires, oranges,  clémentines, citrons.... Il y a peu de viande car toutes les cultures se  font en terrasses et donc il est très difficile d’y élever un troupeau.  Nous croiserons bien quelques vaches sur les plateaux, mais un  “campones” n’en possède qu’une, rarement deux.

 Cette agriculture produit beaucoup de légumes (choux, carottes, salade,  igname, patate douce...) d’un rendement maximum grâce à la richesse du  sol (c’est une île volcanique) et à l’utilisation des engrais.

 N’oublions évidemment pas la vigne qui produit le célèbre vin de Madère  que nous avons coutume d’utiliser dans nos sauces et qui est pourtant bon  à boire seul. N’avez-vous jamais mangé de langue sauce Madère?

 La campagne nourrit tous ses habitants (chacun cultive sa ou ses  terrasses) et plus du tiers des madériens entassés dans la capitale  Funchal.

 La pêche restée tout à fait traditionnelle apporte sa petite part: nous y  avons ainsi fait une cure de poissons délicieux et peu chers, entre autres  le délicieux “espada” (= poisson épée) ressemblant à une longue anguille  noire.

 L’industrie est peu développée..

 Le tourisme : l’avenir de Madère est intimement liés au tourisme dont la  part dans l’économie locale est très importante.

 Le tourisme de cure du 18ème siècle a fait place à un tourisme de grand  luxe. Durant notre visite, nous pourrons en effet constater la présence  de nombreux et très luxueux hôtels dénués de tout caractère  d’authenticité.

 IL y a de nombreux édifices publics ultra modernes ainsi que quantité de  terrains de football qui feraient pâlir d’envie certains footballeurs belges  connus (Arnaud, François, David,...) mais n’oublions pas que le célèbre  Ronaldo est originaire de Madère!

 Tout ceci est financé par l’Union Européenne, mais lorsque l’on apprend  que 11% du budget national du Portugal relève des fonds européens, on  comprend mieux. (?)

 Quant à la flore, grande richesse de cette “île aux fleurs”, elle est en  effet très importante et se développe sans soin, à l’état sauvage. Nous  vous avons concocté un petit album rien que pour cela. Le long des routes,  les hortensias, les oiseaux de paradis, les aloès et les agapanthes  “pulullent” tandis que bougainvillées, fuschias, hibiscus...les dominent.  Malgré la période tardive, Madère mérite toujours son nom d’île aux  fleurs. Au printemps l’explosion de couleurs doit être magique!

 En conclusion, nous dirons que l’île est difficile à décrire tant le paysage  y est diversifié et grandiose : tantôt brut et minéral, tantôt luxuriant  par la débauche de végétation, fleurs et eau.

 Au menu de notre semaine de découverte à pieds, en bus ou en voiture de  location : d’abord des randonnées le long des falaises plongeant à pic dans  l’océan et d’autres le long des “levadas” (= canaux d’irrigation qui partent  du nord de l’île arrosé abondamment par les pluies, parcourent de  nombreux kms pour rejoindre et irriguer les terrasses et plantations du  sud plus ensoleillé) et puis celles dans la forêt primaire et laurifère.  

 Ensuite, nous sommes partis à la découverte de villages nichés au creux  des vallées et bordés par des côtes déchiquetées avec parfois des plages  minuscules mais toutes avec du sable couleur “charbon”.

 Nous avons dégusté des poissons inconnus mais exquis ( espada ou poisson  épée) et des fruits tropicaux. Ne sommes –nous pas des touristes?

 Enfin, nous avons terminé par la capitale, Funchal, calme comme une  petite ville de province.

 Mais par-dessus tout ce qui nous a séduit c’est la gentillesse de ses  habitants toujours prêts à vous aider et heureux de pouvoir parler en  français. Beaucoup d’hommes madériens quittent l’île pour aller travailler  sur le continent européen où comme nous l’a dit un “campones” rencontré  lors d’une rando: on gagne mieux sa vie...  

 Malgré ce programme touristique chargé,  le capitaine a trouvé le temps  de contacter un technicien de la firme Raymarine et j’ai donc la grande  joie de vous annoncer que l’anémomètre est réparé (en fait remplacé car  cassé net, encore sous garantie donc ouf...) ainsi que le moteur du pilote.  Nous espérons donc ne plus avoir à barrer autant lors de notre prochaine  traversée.

 Vous l’aurez compris, nous ne chômons pas, et oui, Madère vaut bien le  détour de cette longue escale où nous en prenons plein les yeux et plein  les mollets avec le soleil en prime.

 Samedi dernier (le 29/10)  Pierre qui nous avait accompagné jusqu’ici a  repris l’avion vers Bruxelles. En attendant que la dépression passe et nous  permette de partir, nous continuons à découvrir l’île et à créer des liens  avec les autres bateaux copains, à profiter de la wi-fi beaucoup moins  capricieuse pour envoyer nos mails et téléphoner via skype à nos proches  et ami(e)s.

 Et puis samedi, nous mettrons le cap sur l’Afrique et  plus particulièrement le Maroc à Agadir d’où nous rayonnerons quelque  temps.

 A bientôt donc.

 PS: nous avons créé des albums sur Picasa

 A bientôt donc car la traversée est d’environ 400M.

  Porto Santo.

   Madère.

  IMPRESSIONS Madère

 Aujourd’hui 26 octobre, location d’une voiture pour découvrir le N de l’île  de Madère.

 Ile aux contrastes multiples : routes vertigineuses bordées d’agapanthes  et d’hortensias dansant au rythme du vent surplombant des falaises  battues par les vagues et modernité déplacée de la multitude de tunnels  lisses et bétonnés transformant Madère en gruyère, paysages luxuriants  avec une palette de verts, montagnes sortant de terre et bande très  étroite pour cultiver, habiter, multitude d’habitations individuelles  colorées disséminées dans la montagne, terrasses, occupation du moindre  espace disponible aménagé depuis des générations par les hommes et  aspect minéral de pointe Sao Lourenço, montagnes et roches noires,  impression  aussi d’humidité , gentillesse des habitants.

 Relief tourmenté, volcanique, abrupt, escarpé, l’île est une montagne  plongeant à pic dans l’océan qui n’est jamais loin, succession de vallées  étroites où chaque versant est recouvert de végétation à profusion :  bananiers, cannes à sucre.  Paysage qui semble sauvage façonné par  l’érosion et la houle de la mer au fil des siècles.

 Nature à la fois abrupte et façonnée par l’homme (les terrasses) où la  terre volcanique produit de nombreuses cultures : cannes à sucre,  bananes, vigne, céréales, fruits exotiques.

 Partout, le long des routes, dans les jardins des maisons, c’est un bouquet  de couleurs chatoyantes où abondent : hibiscus, aloès, frangipaniers,  bougainvillées, agapanthes, hortensias, anthuriums

 Pics émergeant de cols embrumés.

 Ile est un gruyère de tunnels, projet pharaonique et démesuré  dont le  coût ne peut à l’évidence être supporté par les insulaires.

 Profusion, exubérance…

   La flore de Madère.

  Madère, encore et toujours...

 Nous sommes restés une deuxième semaine à Madère et nous en avons  profité pour nous reposer, préparer l’envoi du journal de bord et des  photos (mine de rien, ça prend beaucoup de temps...) et ensuite pour  découvrir d’autres curiosités ou approfondir la visite de Funchal.

 A Caniçal, nous avons visité le musée consacré à la pêche à la baleine qui a  été pratiquée sur l’île jusqu’en 1981. Impressionnant !On y présente des  os de cachalot ainsi que des infos sur leur vie sous les mers et leur  extinction. Le clou de la visite  est la projection d’un film vidéo d’une  vingtaine de minutes démontrant le courage des anciens chasseurs de  cachalot à Caniçal et dans l’est de Madère il y a quelques décennies. On y  voit divers personnages du village qui, à côté de leur métier quotidien,  excellent dans la dangereuse pêche au cachalot (+ ou -20m). Quand un  banc de cétacés était repéré au large par le veilleur, une fusée était  tirée et le drapeau blanc hissé. Chacun abandonnait alors sa tâche pour  se précipiter au port et unir ses forces, pour une bataille entre l’homme  et la nature, dans l’espoir d’arrondir des fins de mois très difficiles. Ce  film permet d’apprécier les changements socio-économiques radicaux qui  se sont opérés dans l’île en 30 ans et de prendre la mesure du dénuement  matériel qui était alors la réalité d’une petite île perdue au milieu de  l’océan. La richesse apportée par les cachalots étaient à l’époque  inestimable et pas un gramme des mastodontes marins pêchés n’était  alors gâché : huile avec graisse et tête, viande, farine avec os et certains  étaient gardés pour la sculpture…

 C’est en bus que nous sommes retournés à Funchal. A lui seul le trajet  vaut le détour tant par la conduite « sportive » du chauffeur que par la  variété des paysages revus. Une fois là-bas, nous avons visité l’église du  Colegio qui fait face à la cathédrale. Autant celle-ci est sobre, toute de  pierres de lave brun rouge et murs d’un blanc immaculé avec un  plafond  de cèdre patiné qui laisse difficilement voir les scènes décrivant les  grandes découvertes qui y gravées, autant l’autre qui est l’église édifiée  par les jésuites est riche : dorures, chapelles, reliquaires en bois doré  (dont celui du martyre de Sainte Ursule et des 11000 vierges  l’accompagnant)…Il faut dire qu’elle a été construite après le retour des  grandes découvertes dont celle de l’or et que sans doute un des  buts  cachés poursuivi lors de sa construction est de démontrer qui a le pouvoir  (les jésuites ou l’évêque) et l’argent.

 Nous avons aussi observé que les Madériens, comme les Portugais, sont un  peuple très croyant et pratiquant : chaque fois que nous sommes entrés  dans un édifice religieux, petit ou grand, nous y avons vu des gens  agenouillés priant, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Autre  particularité aussi pour nous en tout cas : il y a toujours un prêtre  présent dans un des confessionnaux et une petite lampe rouge s’allume  chaque fois qu’un Madérien tente de racheter son âme. Et elles s’allument  souvent. Ainsi dans la cathédrale nous avons vu une maman poussant un  buggy et tenant par la main une petite fille de 4 ans, se diriger vers le  confessionnal, s’y agenouiller avec ses enfants à quelques mètres d’elle  l’attendant calmement, exemple montrant qu’ici la religion est intégrée à  la vie.  Probablement est-ce ainsi plus par les gestes que la foi se  transmet.

 Une dernière particularité observée est la manière de séquencer la  semaine : chez nous chaque jour a un nom. Ici, seuls samedi et dimanche  en ont un, le dimanche est considéré comme le premier jour de la  semaine. Les autres jours sont « numérotés » : lundi devient « segunda »  mardi « terça », mercredi « quarta », jeudi « quinta », vendredi  « sexta ». Cela donne donc lieu parfois à des confusions et la solution est  alors d’écrire… 

 Voilà, demain si la météo se confirme nous mettons le cap sur Agadir au  Maroc.

 A bientôt donc

 PS : certaines photos de l’album ont été prises du bus….   

   Supplément Gratuit

Ca y est, le 23 septembre à 16 h, nous avons enfin largué les amarres ! Enfin, nous voilà sur l’eau ! Après les mois de préparation intensive et tous nos changements de vie, nous espérons pouvoir profiter un peu… 

En route pour la grande aventure qui commence enfin réellement, cap sur les Baléares et plus particulièrement l’îlot d’Espalmador devant la petite  île de Formentera, la plus petite île des Baléares . Nous sommes trois à bord : le capitaine, Framboise, son moussaillon préféré et Pierre un ami de longue date du capitaine qui a déjà bourlingué pas mal avec lui. Comme une de nos escales sera Madère et qu’il en rêve, il nous accompagne jusque là.

Le vent est malicieux, il nous accompagne durant la traversée de la rade d’Hyères, nous y déroulons avec bonheur le génois (foc d’avant) mais une fois que nous avons dépassé l’île de Porquerolles, il tombe et nous devons appeler mister Perkins à notre secours pour avancer. Il est dommage que nous n’ayons pas de canne à pêche car nous voyons des bancs de thon, le souper était tout trouvé !

Le moussaillon Framboise prend le 1^er quart jusqu’à 24h, croise quelques cargos et ferries (essentiellement vers la Corse), la nuit est belle et douce, le ciel magique piqueté de milliers d’étoiles et la mer quasi d’huile. Le capitaine la relève et profite à son tour de la douceur nocturne. Dans le livre de bord, il note : » RAS » càd rien à signaler, c’est dire combien nous avons pu profiter de la paix nocturne et laisser vagabonder nos esprits. C’est Pierre qui assure le dernier quart et verra donc madame la lune se lever à 3h45 (dernier quartier et donc pour elle sans doute grasse nuit).

A 6h, enfin Eole se réveille et nous pouvons stopper le moteur jusqu’à 12h15, où il nous laisse tomber comme l’anémomètre (instrument permettant de mesurer la vitesse du vent et donc très précieux lorsqu’on navigue à la voile). Celui-ci, installé l’an dernier en mai, n’a donc été utilisé que durant nos cinq mois de navigation de l’an dernier, il est encore normalement sous garantie. Mais nous sommes loin de l’installateur… Et comme dit le capitaine qui n’est pas superstitieux pour deux sous : « croisière commencée un vendredi, bonjour les soucis » .

La preuve : quelques minutes plus tard, il commence à pleuvoir ! Un peu plus tard, le temps tourne à l’orage, nombreux éclairs au loin. Les nuages ont vraiment la forme d’une enclume, le cumulo-nimbus typique ! Nous sommes obligés de rester enfermés dans le carré, il fait chaud, et le moussaillon ne se sent pas très bien….

Voulant expérimenter les cartes électroniques et le GPS, nous constatons que une fiche est dessertie : plus de GPS, du moins celui qui est dédié au logiciel de nav… Ca continue …

Durant le premier quart que Michel assume, de nombreux grains et de fortes averses assailleront Manéa. Il aura l’occasion de remarquer que ceux-ci se repèrent  très bien au radar. Le problème est : voit-on aussi les cargos dans ces grains ? IL pense que non…

Vers 3 h du matin, comme annoncé, le ciel se dégage et on peut faire une petite heure de voile. Mais cela sera de courte durée : jusqu’à Espalmador, nous n’aurons pas beaucoup d’occasions de «  voiler « !

Arrivés devant Santa Eulalia (ville d’Ibiza sur la côte Est),  nous manquons de nous faire piéger par la Llosa,  un haut-fonds (1,60m d’eau seulement) mal balisé : la bouée signalant ce danger isolé est mouillée au milieu de la sèche et celle-ci s’étend sur 3 ou 400m au large. Si vous la rasez, vous touchez ! Le cap’tain se souvient de la même mésaventure l’année dernière : la couleur de l’eau change et il faut virer en grand pour contourner l’obstacle. Ouf, passés !

Nous avons tous, pour des raisons diverses (pour Pierre, un peu piquantes…) une attirance pour Espalmador, îlot au nord de Formentera, sable fin et blanc, bleu du ciel et de la mer qui se confondent, eau cristalline, roche ocre, pas d’habitat, bref un cadre somptueux dont nous ne nous lassons pas. Nous décidons d’y terminer notre traversée car il y a des bouées de mouillage : plus facile. Erreur : plus de bouées, nous mouillons donc. Nous apprendrons plus tard que les budgets n’ont pas été votés et donc que les bouées sont restées au «  garage «. Pauvres posidonies…(c’est justement pour éviter de les arracher en mouillant que l’on installe des corps morts). Nous avons donc parcouru 354 M en 74h dont 58h au moteur…

Le lendemain, direction Cala Sabina, à Formentera pour l’appoint en avitaillement et petite balade sur l’île. Demain, nous y louerons des scooters pour la découvrir. Cela nous permettra de ne pas avoir trop chaud (30° mais vent) et de pouvoir emprunter d’autres chemins que les routes classiques. Aujourd’hui, premières découvertes..

Lors de notre escapade en scooter, nous serons les témoins d’une séance de photos de mode sur le site du phare de La Mola à la pointe Codolar . Pour un peu, Michel aurait pensé que son ami Fernand avait repris du service ! Formentera, la Pitiusa menor, est la plus petite des îles des Baléares. Elle mesure 23 kms de longueur sur 17 de largeur. A certains endroits, l’île n’est large que de 2 ou 3 km. Sa population, qui compte à peine 9150 habitants vit essentiellement de l’agriculture et du tourisme. Le climat est doux en hiver, sec et chaud en été avec une température moyenne de 18,6°C. C’est une île à la nature préservée et d’une manière générale restée « sauvage » et nous y avons goûté la quiétude du littoral baigné d’une eau pure, le calme des petits bourgs ensoleillés, vu les maisons en pierres au toit plat et aux façades souvent peintes à la chaux et où volets et fenêtres sont souvent bleu vif et ont un toit plat,  

Il y a trois types de paysages : en arrivant à la Savina, c’est d’abord une région de salines, plate par définition. Sur l’étroite bande qui va en direction de La Mola, le pays tout en restant plat devient agricole et enfin sur le plateau de La Mola(192m) et du cap de Barbaria (107m), des murets de pierres quadrillent l’espace des champs énormes et arides et lui donnent un aspect particulier. Dans ceux-ci, nous voyons souvent un seul figuier à la couronne soutenue par des bouts de bois  sous lequel se reposent chèvres ou moutons aux pattes entravées pour les empêcher de fuir ou de manger l’écorce.

En fin de journée, après avoir parcouru une centaine de kilomètres, fatigués et heureux de nos découvertes, nous rendons nos destriers  et regagnons Manéa en annexe. Décision est prise de partir demain jeudi vers le continent espagnol, mais pas vers Oliva comme prévu initialement, car le port est en train d’être dragué et il n’y a pas de place pour nous. Nous pensons aller vers Carthagène où nous espérons trouver un certain nombre de choses et notamment, cette fameuse fiche pour l’ordi que nous n’avons pas trouvé à Formentera. Mais avant, nous avons besoin de gasoil, car les quelques 50 heures de moteur pour venir ont taillé une belle brèche dans nos réserves. Direction donc la pompe. Zut, au lieu de regarder et de relever le mouillage ensuite, nous faisons l’inverse et  évidemment, il y a foule. Pas grave : quelques petits ronds dans l’eau et le tour est joué ! Nous en sommes à une demi-heure de ronds, quand une alarme, que nous n’identifions pas tout de suite, se déclenche. On est à quelques dizaines de mètres du mouillage, dans l’entrée du port : pas question de rester là ! Nous mouillons en catastrophe après trois longues ( peut-être seulement deux…) minutes de sifflement : la température moteur est à 120° !

Incompréhension de notre part car nous avions vérifié (mais mal sans doute…) les niveaux à Espalmador. Téléphone à Denis, le mécanicien moteur, qui ne comprend pas non plus. Après moultes investigations et interrogations, joint de culasse, faisceau refroidissement crevé, etc., nous trouvons dans les fonds ( mais pas sous la gate du moteur, c’est ça qui nous a trompé…) du liquide verdâtre, couleur bien connue du liquide de refroidissement. Nous constatons ensuite qu’il en manque dans le système, et nous en rajouterons près de 4 litres et demi. Nous aurions donc «  largué » tout ça en une petite heure ( d’Espalmador à Cala Sabina) : difficile à croire !

Coup de fil à Denis qui nous oriente vers le chauffe-eau : il en a remplacé les durites, et nous demande de vérifier. Plus aucun doute, ça vient de là : le liquide s’écoule goutte à goutte à l’arrêt, mais  »pisse » assez fort moteur tournant pour expliquer les 4,5 l. J’avais déjà remarqué que Denis avait tendance à ne pas trop serrer ses durites, j’aurais dû y penser…Plus de peur que de mal donc et belle frayeur… Depuis, mais il faut le dire tout bas pour ne pas risquer ses colères, Mr Perkins ne fait plus parler de lui…

On  dégage le 30 septembre à midi (tiens, encore un vendredi…) La météo a l’air bonne, est à nord-est 4 à 5, mais assez vite, la mer se creuse. Nous prenons un ris, et la vitesse se stabilise à 5,5N, grand largue. Le bateau roule beaucoup, il y a plus de mer que de vent et c’est très inconfortable. La nuit, nous voyons de nombreux orages derrière nous, mais aucun ne nous atteindra, le vent monte et notre vitesse augmente : nous ferons des pointes à 8 voire 9 nœuds : Manéa ne vogue plus, il vole !

Vers le matin, le vent monte à 6 (estimé vu anémomètre HS) et pour Carthagène, va falloir empanner. Nous avions avant de partir, gréé le frein de bôme et il nous a bien aidé même si trois tours se sont avérés trop : deux suffisent. Empannage en douceur et nous repartons sur l’autre amure. Accessoirement, l’allure est plus confortable, les voiles ne battent plus. Néanmoins, tout cela fait que nous n’avons pas beaucoup ( pour ne pas dire pas du tout…) dormi. Entrée à la « Real Club Regatas » de Carthagène et amarrage délicat : vent dans le c…, nous prenons le ponton nickel, mais les pendilles des voisins ( celui sous le vent bien sûr…) sont très écartées, franchement presque latérales, et évidemment le safran la prend au passage, coup d’arrêt, le bateau pivote et vlan, l’ancre dans le liston de l’autre et une belle griffe, une ! Heureusement, il est très sympa, nous deviendrons même copains, et ça s’arrangera avec les assurances. Nous avons parcouru 150,5M en 23h.

Première découverte rapide de la ville (c’est samedi et les magasins ferment à 14h)  et surtout trouvaille dans un magasin d’électronique des fameuses fiches qui relient l’AIS à l’ordi. Nous en sommes très heureux car cela nous soulage durant nos quarts.  Nous resterons 3 nuits dans ce port fondé par les Carthaginois, occupé ensuite par les Romains ( découverte en 1987 d’un théâtre du 1^er S avant J-C,  dont une armée d’archéologues continue encore à dégager les gradins) et qui est aujourd’hui une base navale importante.

Et puis sieste pour récupérer de la nuit sportive…

Attendant des vents plus calmes, les jours suivants nous arpentons la Calle Mayor et ses rues adjacentes admirant les nombreuses et belles façades d’anciens hôtels particuliers, restaurés ou en passe de l’être,  avec leurs élégants bow-windows, corniches et dentelles architecturales. Ici pas de vie trépidante mais au contraire le calme, ainsi de nombreux bancs et même des sculptures incitent au repos. 

Une fois de plus, nous sommes frappés par le fait que les gens se baladent en famille et surtout que l’on promène beaucoup les personnes âgées et ou handicapées. Il faut dire que tout est adapté pour cela : rues piétonnes  au dallage plat, pas ou très peu de bordures…

La réparation des goupilles du génois (une des pièces maîtresses en navigation) n’ayant pas tenu, nous le désendraillons, le capitaine montera lui-même au mât, même si il n’aime pas trop cela et tentera de les bloquer à nouveau avec du silicone. Par sécurité, nous décidons que lors de nos prochaines navigations nous ne le déroulerons plus à fond et garderons quelques tours.

Lundi, notre voisin de ponton, qui a loué une voiture,  nous propose de l’accompagner pour nos courses. Nous avons besoin de gaz et de frais, sa proposition tombe bien.

Finalement, les fichiers météo étant bons, mardi à 15h, nous larguons les amarres de la marina direction la pointe de l’Europe, Gibraltar ou les Colonnes d’Hercule.  Nous envoyons la grand- voile en y prenant directement un ris par précaution, le génois et coupons le moteur. Quel plaisir que de voguer ainsi au bon plein, accompagnés par le bruit du vent et de l’eau, la mer est belle, RAS…

Hélas à 20h30, Eole s’assoupit et nous devons appeler mister Perkins à la rescousse. La nuit sera belle et chacun de nous effectue son quart en rêvant sous les étoiles, admirant les lumières des villages qui s’étirent le long de la côte et forment une guirlande lumineuse à la belle bleue. Durant la matinée de mercredi, à plusieurs reprises, Framboise aperçoit des poissons volants. Une fois, même ceux-ci sont poursuivis par une dorade coryphène, magnifique poisson aux écailles bleues turquoise, moments magiques…Nous ne rencontrons personne. A plusieurs reprises, le vent se lève mais tombe quasi aussi vite. Cela nous permet de nous exercer entre autre à tangonner le génois. Nous paressons au soleil et lisons et la journée est déjà passée et nos tours de quart reprennent pour la seconde nuit où le vent est toujours aussi paresseux et cette 2ème nuit sera  belle quoique il y ait de la brume. Celle-ci nous évitera de voir la côte déformée par toutes les serres en plastique (invernaderos) et l’urbanisation à outrance peu soucieuse de la préservation des paysages et des équilibres naturels. Le comble de l’horreur est atteint à Torremolinos où les immeubles n’étant pas en front de mer ont vue sur…ceux qui le sont. Evidemment ces serres sont un formidable moteur économique puisqu’elles permettent d’exporter en quantité fruits et légumes dans toute l’Europe mais aussi de nous proposer des fraises en plein hiver par exemple. A nous de nous comporter en consommateurs responsables. Un autre inconvénient de celles-ci est leur gourmandise en eau : 55OOm3/Ha cultivé ce qui à plus ou moins long terme a un impact sur l’environnement : création de retenues d’eau dans les montagnes, désalinisation de l’eau de mer, pompage des nappes phréatiques… Mais bon, je cesse mes considérations écologiques… Le vent ne se lève pas, nous approchons de Gibraltar, la mer est d’huile, et nous sommes encore au moteur. Rien à signaler excepté que nous attendons impatiemment de voir le phare Europa, celui qui à Gibraltar signale le bout de l’Europe. Nous l’apercevons vers  16 h et slalomant entre les cargos, nous le doublons.

Nous voici enfin à l’entrée de ce détroit mythique, passage obligé entre la Mer Méditerranée et l’Océan Atlantique.

Nous choisissons la marina Alcadeisa à la Linéa de la Conception( Espagne) comme port d’attache et non la marina anglaise. Après avoir fait les documents d’entrée au port, nous nous amarrons au ponton 12 place 7 sur catway (ponton flottant auquel on s’amarre parallèlement, beaucoup plus facile que le système de pendilles, où une amarre attachée à un corps mort vous retient) ) et nous profitons d’un beau coucher de soleil après avoir parcouru 250,8M en 52h.

Nous sommes fatigués, mais contents.

Après une bonne nuit de sommeil, c’est aujourd’hui jour de lessive. Nous profitons de la lessiveuse et du séchoir mis à notre disposition par la marina. Eole se charge du séchage . Cela n’a l’air de rien mais il nous aura fallu toute la journée pour lessiver, sécher et ranger le linge, mais bon une fois par mois, ce n’est pas exagéré.

Samedi matin, branle-bas de combat : préparatifs pour une expédition de reconnaissance sur le territoire de la perfide Albion. Nous parcourons +ou- 500m avant d’arriver à la frontière  de cette enclave anglaise (6,5km2 seulement)  en terre andalouse. Nous devons y montrer « patte blanche », ensuite traverser…la piste d’atterrissage. Ici, vu l’exiguïté du territoire, aucun espace n’est perdu : comme sur une île, tout est importé et les avions britanniques atterrissent sur une piste minuscule au ras des eaux, située sur une langue de terre plate entre la ville et le poste frontière. Si, un avion surgit, la route est fermée et voitures et piétons attendent le temps de l’atterrissage. L’eau que boivent les habitants est produite sur place dans une usine de désalinisation d’eau de mer, financée par Londres. C’est en 1713, lors du traité d’Utrecht, que l’Espagne fait don « absolument et pour toujours » du rocher à sa Gracieuse Majesté. Vous l’avez compris, la vie ici dépend du modus vivendi imposé par Londres et Madrid et selon l’humeur du moment, les douaniers espagnols se font plus ou moins zélés. Il faut savoir que malgré le blocus imposé au rocher par Franco en 1969, ce seront finalement les espagnols qui plieront en 1985 car l’Angleterre exigeait la levée de celui-ci comme condition à l’entrée de L’Espagne dans l’Union Européenne. Ce sera chose faite le 4 février 1985 : la frontière est réouverte. Pourtant de chaque côté de celle-ci, on « sent » que chacun campe sur ses positions.  Nous n’avons plus l’habitude de passer les frontières depuis qu’existe l’Union Européenne et pourtant ici, entre deux états européens, frontière il y a bien et on le sent. La libre circulation dans l’espace Schengen, ici ce ne sont que des mots…

Autre particularité : les formalités administratives pour le mariage sont très rapides ; il suffit d’y résider depuis 48h pour pouvoir se marier. Mais 48h d’attente c’est trop long pour nous et puis c’était le week-end.

 Nous abordons la ville et sa rue principale , Main Street, où une foule compacte avance ou s’arrête au gré des vitrines rencontrées : électronique, alcool, cigarettes…Il faut savoir qu’ici ces marchandises sont fortement détaxées. Après une éreintante balade de 5h durant laquelle nous avons été dépaysés car ici tout est « so British » : paiement en livres, cabines téléphoniques rouges, relève de la Garde devant le palais du gouverneur et parade dans la grand-rue ,fish and chips…. nous atterrirons dans un pseudo pub irlandais tenu par une espagnole pour nous restaurer. Nous  rentrons ensuite au bateau , fatigués et soulagés de quelques dizaines d’euros.

Dimanche, nous continuons l’ exploration du Rocher en montant à son sommet en « cable-car ». Nous y bénéficions d’une vue superbe qui nous permet de bien mesurer toute l’importance stratégique du site. Une colonie de Macaques y vit en liberté (+ou-200) et ils sont audacieux et frondeurs : l’un d’eux s’est pris d’amitié pour Pierre et ne voulait plus le quitter. Le prix demandé pour la montée est exorbitant, une vraie arnaque mais bon, la vue et la partie de plaisir avec les singes adoucit quelque peu la douloureuse. Une série de chemins nous permet d’accéder à pied aux « Saint Michael’s Caves », des grottes formant un bel ensemble de vastes salles dégoulinant de draperies formées par les stalactites et les stalagmites.

Une fois redescendus, en bus , nous gagnons le phare d’Europa point, le plus méridional du Royaume-Uni. C’est pour nous une autre manière de découvrir cette petite ville qui n’est ni belle ni typique, mais où il règne une étrange atmosphère résultant de ce bout de rocher, anachronisme historique.

Lundi et mardi se passent en avitaillement, préparation du bateau pour notre prochain départ. Nous partons demain, le 12 octobre pour Madère : 5 jours et 5 nuits en mer et pour la moussaillonne, son baptême dans l’Océan Atlantique. A partir d’ici, une nouvelle composante entre en ligne : les marées.

A bientôt donc pour le récit de notre traversée.

 L'album Photo.